Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и не доступное для новичка. Мы объясним из чего состоит такое покрытие и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

Деревянный пол настилают на поперечные опоры их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные. Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовление и монтаже своими руками. Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

1. Повышенная шумоизоляция;
2. Образование подпольного пространства где легко размещаются коммуникации;
3. Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
4. Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
5. Создают ровную поверхность под будущий пол;
6. При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
7. Конструкция несмотря на простоту прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
8. Легко выполнить утепление полов.

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности то его следует посушить до 15-18%. Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещение устройство должно иметь 4- е ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шунтированные. Их устройство имеет шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую. Но сосна, пихта, ель более мягкие пи просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д. Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С. Если доски не прошли камерную сушку их нужно положить в закрытом отапливаемом помещение на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхание появятся трещины. Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:

Ели размер основы не соответствует значениям в таблицы высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.

Как уложить деревянный пол

Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:

1. Установка лаг
2. Монтаж чернового деревянного пола.
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
4. Укладка чистового деревянного пола.

Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу и по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.

Монтаж лаг на обвязочный брус

Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке с боку крепятся контрольные рейки. Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага. Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.

Перед креплением проверти по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.

Монтаж на бетонное перекрытие

Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь и пол просядет. Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределятся по всей длине деревянного основания.

В любом случае бетон это пористый материал легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изоль или Технониколь. Изоль будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.

Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:

1. Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
2. Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
3. Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонный столбики гидоизолируют битумом и сверху укладывают кирпичи в 2-а ряд. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
4. Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
5. Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измеритьустройство лазерным уровнем. Если есть изгибы их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1мм/м.
6. Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длинна самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.

Монтаж половых досок

Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски. После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию. Далее следует укладка чистовых досок.

Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширение компенсирует изменения. Для того чтобы не разбить доску при прикручивание к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.

Если доски деревянного пола имеют длину недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. В последствии эти места закрывают плинтусами.

Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направление по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.

Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.

Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке. Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.

Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.

В чем преимущества лаг?

Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями. Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:

Лаги оказывают на фундамент самую минимальную нагрузку.

1. Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.
2. Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.
3. На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.
4. Пол можно установить на любом уровне, который необходим.
5. Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.
6. Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.
7. Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.
8. Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.

Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги. Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении . Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

Методы крепежа и установки лаг

Чтобы закрепить лаги к основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.

Инструкция по крепежу лаг:

1. Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.
2. Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.
3. Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.
4. Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.

Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.

Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:

1. Впритык одна к другой.
2. При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.

При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.

Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

1. Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.
2. На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см. Такой слой будет служить в роли основания.
3. После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
4. Далее надо соорудить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
5. Далее ставятся лаги для пола. Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.
6. Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски. После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.
7. Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах. В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
8. Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
9. После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.
10. Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы. Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной – в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.
11. После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности. Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Стоит ли использовать регулируемые лаги?

Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м². Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика. Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.

Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного – саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки. После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат – приятнее. Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Полы по лагам представляют собой прочную и надежную конструкцию, которая позволяет выровнять поверхность. Сделать такой пол своими руками несложно, есть множество вариантов, среди которых можно выбрать подходящий. Для работы необходимы только доски для изготовления лаг, теплоизолятор и листы фанеры или ДСП для чистовой обшивки.

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.

Что такое лаги, их предназначение

Лаги - это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах - надежная конструкция, которая используется в строительстве:

• новых деревянных домов;
• кирпичных построек;
• зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

• на стяжку;
• грунтовое основание;
• старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

• выравнивание поверхности;
• обеспечение достаточной шумоизоляции;
• увеличение теплоизоляции полов;
• возможность скрыть коммуникации;
• распределение нагрузки на нижний слой;
• обеспечение циркуляции воздуха под полом;
• создание подходящей обрешетки под настила досок;
• возможность замены нескольких элементов конструкции при их повреждения без замены всего пола;
• обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов - это и особый микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров - 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии - одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства - чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком - вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины - ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола. Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

• на 20 мм - 30 см;
• на 24 мм - 40 см;
• на 30 мм - 50 см;
• на 35 мм - 60 см;
• на 40 мм - 70 см;
• на 45 мм - 80 см;
• на 50 мм - 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен - там, где должна стоять мебель.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

• лаги делать максимально устойчивыми;
• брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
• древесина лаг должна быть максимально сухой;
• желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал - порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

• обрезки фанеры;
• другие древесные стройматериалы.

Собрать конструкцию основания для пола легко:

• для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия - на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
• укладка лаг ведется с равным интервалом;
• отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
• горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
• забиваем упора дюбеля по 3,5см;
• когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
• после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ - выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома. Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы - один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит. Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:

• завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь;
• провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу - используйте полиэтиленовую подложку или пленку;
• обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве - применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии - их надо чередовать.

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери - для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются замазкой, которые не будут видны после покраски пола.

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец - кверху или книзу, стыкуя друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

• декоративную фанеру;
• шпунтовую доску;
• ламинированное ДСП;
• ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет.

Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками. Каждый, столкнувшийся со стройкой или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура напольного отопления – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные системы пола, востребованные среди пользователей портала FORUMHOUSE:

• как сделать полы ;
• как сделать полы по лагам;
• как сделать полы на плитах перекрытия.

Полы по грунту

Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт – его необходимо выровнять. В зависимости от уровня землю подсыпают или удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально выровнять, уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.

Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без устройства этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев частных домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Для бетонное основание - оптимальный вариант.

Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Это один из самых востребованных типов пола, освоенный участниками портала.

Staryjdub Участник FORUMHOUSE

• Регион проживания - Старый Оскол, Белгородской области;
• Тип фундамента – ТИСэ;
• Тип стен и количество этажей - стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены, снаружи пока не утеплены - толщина 300 мм;
• Конструкция пола по грунту (послойно) – грунт, песок, полиэтилен, рубероид, бетон, ЭППС (2 слоя по 25мм), теплый пол: стяжка 50 мм с полипропиленовой фиброй, 10 мм чистовая стяжка, специальная подложка для ТП, отделка - ламинат 8 мм.

Стяжка плавающая, живем с таким полом несколько лет, проблем и минусов не замечено, все устраивает.

Еще один пользователь FORUMHOUSE выбрал полы по грунту как оптимальный вариант по теплосбережению.

chicken-A Участник FORUMHOUSE, Москва

Дом общей площадью 135 м², эксплуатирую круглый год в режиме проживания наездами – пару-тройку недель в нем и столько же - в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.

А этот умелец построил бетонное основание, которое служит верой и правдой уже два десятилетия.

motiv Участник FORUMHOUSE

• Самарская область;
• Смесь ленточного и свайного фундамента (ростверк невисячий);
• Дом в полтора этажа, колодцевая кладка с керамзитом внутри, толщина в два кирпича;
• Дому около двадцати лет;
• Пол по грунту просто есть, и никаких проблем с ним не припомню. Можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.

​Полы по лагам

Балочное перекрытие, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основе получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или ЖБ балок.

В одноэтажном и каркасном частном домостроении более востребованы деревянные балки или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки высчитывается, исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель - 1/24 от длины. На балки идет древесина хвойных пород, как более устойчивая к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательно должна делаться обработка специальными антисептическими составами - для предотвращения загнивания и поражений вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента, балки устанавливаются в специальные пазы (оставляют при заливке или кладке, вырезают в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки контактируют с металлом, бетоном или кирпичом, нужно сделать дополнительную гидроизоляцию в местах стыка (смола, рубероид, пленка).

Типовой пирог балочного перекрытия состоит из следующих слоев:

Балки перекрытия – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1 м.

Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень при искривленных балках, используют деревянные прокладки, расстояние от стены до лаги составляет 20 см. Высчитывая шаг, учитывают этот нюанс. Когда расстояние между балками менее 80 см, можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, настилается между лагами или между балками, при малом шаге. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшим сечением), прикрепляемые к балкам или лагам. Настил досок на бруски выполняется без использования крепежа, доски располагаются вплотную, но лежат свободно.

Влагозащита – предохраняет утеплитель от впитывания влаги из подпола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. Можно отказаться от гидроизоляции, если подпол сухой и уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭППС или засыпные материалы типа эковаты.

Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор – при проектировании перекрытия рекомендуется выбирать лаги, которые будут несколько выше слоя утеплителя – автоматически остается зазор для вентиляции. Если этого сделано не было, то после укладки утеплителя набивают брус, который даст нужное расстояние.

Настилать ли после утеплителя еще один слой чернового пола зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности самонесущие, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К достоинствам такой напольной системы относится скорость возведения, уменьшенная нагрузка на фундамент, отсутствие тяжелых физических нагрузок при изготовлении (не надо перетаскивать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузок, пожароопасность дерева и меньшую, по сравнению с бетоном, долговечность. Чтобы сделать напольное водяное отопление, потребуется затратить дополнительные средства на стяжку или применять альтернативные системы, и т.п. Но перекрытия этого типа выбирают многие застройщики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.

кolyaseg Участник FORUMHOUSE

Подшил снизу дюймовую доску шириной 15 см вразбежку 7-8 см, сверху на получившуюся решетку клал стеклосетку для фасадной штукатурки и на нее уже утеплитель – три мата внахлест, получилось 15 см. Сверху на лаги и утеплитель постелю Изоспан B. Далее буду набивать также поперек лаг доску 100х50 мм вразбежку 24 см. На доски уже ОСБ-12 или 15.

Стеклосеткой кolyaseg заменил гидроизоляционную пленку, посчитав, что она надежнее сохранит утеплитель от разрушения с учетом зазоров в черновом полу.

Mishgun21 Участник FORUMHOUSE

Сруб бани/дома из бревна 23 см, 6x6 метров (с мансардным этажом), расстояние между лагами разное – от 1 м до 1,5 метров. Лаги из бревна, сруб стоит на винтовых сваях. Пирог пола такой:

• Брусок сороковка;
• На него черновой пол;
• Сверху гидроветроизолирующая мембрана, гладкой стороной к черновому полу (чтобы влага не проходила в утеплитель), шершавой - к утеплителю, чтобы влага из него выходила наружу;
• Утеплитель – 150 мм базальтовой ваты, балки наращу бруском пятидесяткой;
• Укрываю все пароизоляцией;
• Контробрешетка, для создания вентзазора (брусок 50x25 мм);
• Половая доска.

Устройство пола на плитах перекрытия

Как и полы по грунту – безбалочное перекрытие, с той разницей, что армированная бетонная плита не заливается на месте, а приобретается готовая.

Плиты перекрытия на пол - востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или подвальным помещением, когда плита одновременно является и потолком нижнего уровня. В отличие от пола по грунту и пола по лагам, необходимо привлечение строительной техники, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Зато по скорости устройства перекрытия плиты выигрывают у всех остальных вариантов.

Плиты перекрытий изготавливают промышленным способом в двух категориях – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, у вторых сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации. В частном строительстве используются в основном многопустотные плиты. Их толщина – 220 мм, они легче сплошных, обладают пониженной теплопроводностью и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки, в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес - от 0,9 до 2,5 тонн.

Пол по плитам перекрытия в частном доме.

Как сделать пол в частном доме на плиты перекрытия

Работа по укладке плит проводится в несколько этапов:

Подготовка основания – фундамент под плиты должен быть идеально ровный. Если при заливке получились незначительные перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песочной стяжкой. На участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плит – перед укладкой каналы в торцах заделываются с помощью утеплителя (заталкивают внутрь) и цементного раствора (замазывают).

Опирание – насколько плита должна опираться на основание, зависит от его типа: нахлест на кирпичную кладку составляет от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинной стороной плиты на фундамент не опираются. Если уложенные рядом плиты имеют проушины, их связывают между собой (сваривают арматурой), если плиты без проушин, после извлечения чалки (приспособление для укладки) их сдвигают вплотную. В местах контакта плиты и основания укладывают слой цементного раствора (М100) – 2 см, предотвратить выдавливание поможет арматурный прут (толщиной 10-12 мм), проложенный по центру шва. Возможна укладка и на сухое основание, но это не тот случай, когда имеет смысл сэкономить. Если плита одновременно и основание пола, и потолок нижнего помещения, она укладывается гладкой частью вниз, чтобы упростить впоследствии отделку.

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м . Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм , пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм .

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм .

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт . Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм. , кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см. . Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм. , и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм. ), фанеру (> 18 мм. ), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м . Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м. , то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м. , то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм .

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см. ). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм . Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм. , так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм .

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см . для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м .

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.