Так же как и любые другие ягодные кустарники, все подвиды смородины доступны воздействию различных инфекций. Болезни смородины довольно многочисленны и для успешного лечения необходимо хорошо знать признаки каждого и приёмы излечения.

Грибковые инфекции и защита

Заболевания смородины можно классифицировать по способу заражения:

• грибковые;
• вирусные.

Грибковые инфекции самые распространённые в растительном мире. Заболеваниям способствует повышенная влажность и тепло, что обычно наблюдается в конце лета. Описание наиболее часто встречающихся инфекций, а также способы защиты приведены ниже.

Мучнистая роса

Обнаруживается на листьях смородины и верхушках новых веточек в начале лета как серо-белый налёт, который можно смыть и стереть. Постепенно он делается бурым и уже не смывается. Заболеванию помогает распространяться сильная влажность и температура +30.

Заражаются листочки черной смородины, веточки и ягодки. Ягоды испорчены грибком, безвкусны и не подходят для питания.

В итоге инфицированное растение прекращает рост и понемногу увядает. Зиму грибок пережидает в ворохе опавших листьев.

Во время начальной стадии болезни избавиться от неё можно обрезкой и уничтожением инфицированных ветвей, обработкой смородиновых кустов щелочными растворами:

• золы;
• мыла;
• мыльно-содовым;
• иодовым;
• из цельного молока.

При массовом развитии грибка кусты лечат четырехкратным опрыскиванием фунгицидами типа Фитоспорин, Топаз, Строби, Хом:

• до расцветания;
• после отцветания;
• следом за сбором ягод;
• спустя 2 недели после третьей обработки.

Важно! Лечение всех грибковых заболеваний продолжительное, опрыскивание проводят в течение всего периода вегетации и делают профилактическую обработку в начале следующего сезона.

Альтернариоз или чёрная пятнистость листьев

Очень хорошо заметна летом, когда листочки черной смородины затягиваются серовато-чёрными небольшими пятнышками. При заболевании грибок поражается листья, черенки, плодоножки, зелёные побеги, ягоды. Ближе к осени смородина обрастает плотным, мягким буро-оливковым налётом, листья на и облетают.

Грибки, вызывающие альтернариоз, не приводят к гибели смородины красной или черной смородины. Но болезнью провоцируется угнетение растений, плохое вызревание веток и их обмерзание зимой.

Полноценного урожая смородиновый куст тоже не принесёт. Лечение состоит в распылении опрыскивателем препарата Нитрофена в начале и конце сезона по голым веткам.

Кроме этого, до зацветания и после сборки плодов распыляют 1% бордоскую жидкость, Фитоспорин, Превикур, Акробат, Ридомил. Обязательной процедурой станет убор и мусоросжигание всего опада. Под смородиной обязательно надо перерыхлить землю. В новых посадках лучше использовать сорта с повышенной устойчивостью.

Септориоз или белая пятнистость

Обнаруживается при возникновении на листиках небольших орехового цвета пятнышек. В последующем они становятся беловатыми с бурым окоёмом.

Церкоспороз или бурая пятнистость

Характеризуется возникновением каштановых пятен со светлой полосой по краю. Понемногу пятнышки разрастаются, образуя густой буроватый слой на листовой пластине.

Антрактоз

Диагностируют при разрастании красно-бурых пятнышек в середине сезона. Небольшие пятна разрастаются в поперечнике и захватывают лист полностью. Красная смородина болезни антрактоза доступна в большей степени, чем чёрная или белая.

Филлостиктозная пятнистость

Обнаруживается с наружной стороны листьев. Возникаю небольшие красные пятнышки, позже светлеющие и меняющие цвет на грязно-коричневый. Поражённая ткань листа часто выпадает, образуя дырки.

Аскохитоз черной и красной смородины

Выражается в появлении коричневых пятен ломанной формы. Позднее они светлеют, трескаются и выпадают, оставляя дырки на листе.

Болезни пятнистости приводят к одинаковым результатам:

• повреждение листьев и их преждевременное опадение;
• из-за недостатка питания молодые побеги не вызревают и засыхают или вымерзают;
• ослабленный куст плохо зимует;
• теряется часть урожая;
• ягоды зачастую тоже повреждаются грибком и получаются невкусными.

Уничтожение грибковой пятнистости достигается неоднократной фунгицидами:

1. До раскрытия почек брызгают 1% раствором медного купороса, бордоской жидкости или хлорокиси меди, препаратом Нитрофероном.
2. После цветения и через две недели следом за уборкой плодов опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости, Каптаном, Хомицином, Купрозаном, Фталаном, коллоидной серы.
3. По окончании листопада растения спрыскивают 3% бордоской жидкостью.

Ржавчина в полном облике обнаруживается в середине сезона. Болезнь смородины берёт начало с возникновения на листочках объёмных жёлтых пятен (бокальчатая) или вытянутых опухолей (столбчатая) с внешнего края. На тыльном крае возникают коричневые наросты с грибковыми спорами.

Ржавчина со временем покрывает весь лист, отчего он досрочно увядает. Болезнь замедляет рост ветвей, затрудняет питание и ослабляет растение.

Бокальчатая ржавчина

Выявляется во время зацветания, при этом портит цветки и завязи. Столбчатая ржавчина проступает к началу августа.

Особенностью этого гриба является то обстоятельство, что для его развития требуется два растения: смородина и осока или сосна.

Лечение заключается в обрызгивании 5–6 орошений на протяжении сезона любым фунгицидом и обрезке поражённых веток. Для лечения используют препараты Фитоспорин, Топаз, Хорус, Скор, Абига Пик, Раёк, Гамаир, 1% раствор бордоской жидкости или медного купороса.

Сажистый грибок или чернь листьев

Заболевание куста смородины отмечается как нарастание чёрного слоя, похожего на сажу. Слой легко стирается и его необходимо смывать, так как он мешает фотосинтезу и питанию. Осуществляется обрызгивание 1% раствором бордоской жидкости до зацветания и вслед за ним для изживания грибка.

Усыхание ветвей или туберкуляриоз

Определить эту болезнь можно по появлению на коре и внутренней стороне листа мелких красных точек. Со временем они разрастаются, краснеют, становятся красно-бурыми. После вызревания спор точки чернеют, инфицированные ветки засыхают. Этой инфекцией чаще болеет .

Если инфекцией болела смородина, то зараза с лёгкостью перекинется на можжевельник, яблоню, абрикос.

Лечим куст вырезанием повреждённых ветвей с обработкой срезов 1% раствором бордоской жидкости. Этим раствором рекомендуется опрыскивать растение не менее 4 раз за сезон.

Вертициллезное увядание

Вызывает поражение сосудистой системы растения. Грибница разрастается в корневых сосудах, они становятся непроходимыми, закупориваются и загнивают. Питание и влага от корней не поступает в надземную часть.

Листья желтеют, ягоды засыхают, куст погибает. Болезнь лечению не поддаётся, растение должно быть уничтожено.

Монилиоз или плодовая гниль ягод

Легко определяется по внешнему виду заражённых плодов. Они светлеют и делаются дряблыми, на кожице появляется светло-серая плесень. Позже ягоды мумифицируются и частично сохраняются на ветке, частично осыпаются. Гнилые ягоды собирают, так как в них развиваются споры грибка.

Необходимо ранневесеннее обрызгивание медным купоросом. А также надо обработать куст 1% бордоской жидкостью перед зацветанием и после уборки плодов.

Серая гниль ягод

Отличается от монилиоза тем, что загнившие ягоды не меняют своего цвета. Инфицированные ягоды облеплены слоем дымчато-серой плесени и постепенно осыпаются.

Для устранения со смородины болезни нужно собрать и удалить заражённые ягоды и проредить куст для лучшей вентиляции посадки.

Нектриевое усыхание побегов характеризуется появлением на коре побегов оранжевых точек. Они медленно разрастаются и видоизменяются в чёрные бугорки со спорами грибка. К этому времени побеги усыхают. При лечении вырезают заражённые части куста, срезы дезинфицируют растворами медьсодержащих препаратов.

Вирусные инфекции и лечение

Опасные вирусные заболевания встречаются редко. Но уж если они попали в сад, то надо немедленно удалять растение вместе с корнем и продезинфицировать землю крепким раствором марганцовки. Как лечить вирусные заболевания до сих пор не известно.

Обычно эта инфекция распространяется через заражённые саженцы. Иногда их появление связано с насекомыми: галловой тлёй, почковым клещом.

Вирусные болезни , так же как и черной смородины и белой смородины встречаются эпизодически.

Махровость

Это вирусное, микроплазменное заболевание, которое приводит к бесплодности. Соцветия изменяют облик и цвет, становятся аномального вида и фиолетового цвета. Ягоды не формируются вообще. Даже облик листьев смородины меняется.

Если куст заболел реверсией, то вместо пятилопастных листьев отрастают трехлопастные с пильчатым «крапивным» краем. Исчезает характерный смородиновый запах.

Распространяется инфекция через заражённый посадочный материал и при помощи почкового клеща. Поражает преимущественно черную смородину. Обязательно уничтожают почкового клеща с помощью фунгицидов.

Для этого проводят опрыскивание 1% суспензией коллоидной серы при распускании почек. Обработку повторяют 2–4 раза через каждые 2 недели. Заражённое растение выкорчёвывают и сжигают.

Полосатая или прожилковая мозаика

Ещё одно вирусное заболевание, при нём в длину главных прожилок листа образуется жёлтая полоса. Со временем желтизна покрывает весь лист, отчего тот засыхает. Лечения, кроме выкорчёвывания смородины, нет.

Вылечить вирусную инфекцию никакими средствами невозможно. Поэтому при их обнаружении выкорчёвывают и сжигают заболевшее растение.

Важно! на месте выкорчеванных можно не ранее, чем через 5 лет.

Зелёная крапчатость листьев

Точным описанием этого заболевания можно помочь садоводу определить эту неприятную хворь. На листьях возникает бледно-зелёные небольшие точки или выпуклости, мозаичность. Её невозможно не заметить. Позже вдоль главных прожилок листа образуются жидкие бледно-зелёные полоски.

У красного подвида вирус провоцирует отчётливое пожелтение в центре листа, деформацию. Такие кусты немедленно выбраковываются.

Болезни, которыми поражается черная смородина, как болезни красной смородины и белой, довольно многочисленны. Для их предупреждения очень важна профилактика заболеваний.

Профилактика

Предупреждение заболеваний достигается в первую очередь выбором и покупкой саженцев таких сортов, которые устойчивы к основным грибковым и вирусным заболеваниям.

Кроме того, сами саженцы должны быть гарантировано здоровы. При покупке посадочного материала необходимо убедиться в наличие карантинного сертификата, так как многие серьёзные болезни попали в нашу страну из-за рубежа.

Сажать кусты надо на достаточном расстоянии, чтобы не вызывать загущения посадки.

Удаление повреждённых инфекцией листьев и веток, своевременное сжигание и обеззараживание срезов, перекопка почвы весной и осенью, удаление сорняков, санитарная обрезка веток помогает приостановить распространение инфекций.

Основным средством при любых болезнях остаётся применение фунгицидов природного или промышленного происхождения.

Для профилактики не надо использовать их 5–6 раз за сезон, как при борьбе с болезнями. Достаточно опрыскать куст 2 раза: до распускания почек и до цветения.

Хорошие результаты по уничтожению грибковых спор даёт процедура обливания куста кипятком до набухания почек.

Заключение

Перед тем как лечить смородину, надо определить чем болеет смородина. Инфекции очень разнообразны, быстро распространяются, устойчивы к фунгицидам, не бояться морозов. Избавить смородину от болезней можно только упорным врачеванием в течение нескольких сезонов. Если не прибегать к лечению, то урожая можно не увидеть вовсе.

Выращивая смородину на дачном участке, садовод сталкивается со многими проблемами и одна из них – сбрасывание ягод.

Почему ягоды у смородины осыпаются и как с этим бороться?

Опадают ягоды у смородины: проблема в уходе

Понять причины, по которым урожайность смородины снижается и куст сбрасывает завязи, совсем несложно. Зачастую к проблеме приводит недостаток ухода за растением.

1. Наличие старых побегов снижает урожайность.

Причина, по которой ягоды смородины опадают, кроется в возрасте кустарника. Молодые, недавно посаженные саженцы сбрасывают практически все завязи. Растению не хватает еще сил, чтобы дать полноценный урожай.

Взрослый кустарник, напротив, сбрасывает завязи с тех веток, которые исчерпали все ресурсы. Такие побеги должны быть удалены незамедлительно.

Важно! Смородина нуждается в обрезке, во время которой куст омолаживается и прореживается.

Проводя обрезку, все старые ветки вырезают, им на смену вырастают новые крепкие побеги, которые дадут хороший урожай.

2. Несвоевременный полив приводит к потере ягод.

Очень часто садовод забывает поливать кустарник. Несвоевременный полив – это еще одна причина, по которой осыпаются ягоды смородины.

В период формирования ягод растение нуждается в поливах. В сухую и жаркую погоду частоту полива нужно увеличить. Опытные дачники советуют поливать смородину в несколько этапов:

Один раз в период формирования ягод;

Два раза во время созревания плодов.

Поливать смородину нужно так, чтобы вода проникала на глубину залегания корней.

3. Неправильно выбранное место для посадки кустарника.

К выбору места для посадки смородины нужно подходить ответственно. Смородина не сможет расти и полноценно плодоносить в тени. В таких условиях выращивания ягода смородины будет осыпаться. Для посадки саженца лучше подобрать хорошо освещенное место.

4. Плохое опыление часто приводит к опаданию ягод смородины.

Смородина нуждается в перекрестном опылении. Один или несколько кустов одного сорта не будут полноценно плодоносить. Опыление будет частичным, ягоды начнут опадать.

Для полноценного развития на участке нужно выращивать несколько сортов смородины с разным сроком созревания ягод, которые смогут полноценно переопылиться.

Важно! Если у соседей растет смородина, смело располагайте посадки неподалеку. Для хорошего опыления расстояние между растениями может быть до 20 метров.

Смородина осыпается из-за болезней

Если все условия выращивания соблюдены, а урожай не увеличивается, стоит обратить внимание на болезни смородины.

Чаще всего черная смородина поражается мучнистой росой – это грибковое заболевание, которое появляется в мае – июне. Признаки болезни видно невооруженным глазом: нижняя часть листа смородины покрыта белым налетом. Когда болезнь прогрессирует, грибок переходит на побеги и зеленые плоды, которые не успевают вызревать и опадают. Зимует возбудитель болезни на молодых побегах и листьях, которые не опали.

Избавиться от заболевания поможет сжигание всех поврежденных веток. Куст опрыскивают противогрибковыми препаратами. Хорошо зарекомендовал себя следующий состав: 20 гр медного купороса, хозяйственное мыло, 10 литров воды. Все смешать и регулярно опрыскивать смородину.

В качестве профилактики проводят рыхление почвы, своевременную обрезку куста, весеннее опрыскивание препаратами с медью.

Что делать, если опадают ягоды красной смородины?

Как правило, красная смородина осыпается из-за грибка, который зимует в опавших листьях. Болезнь красной смородины называется – бокальчитая ржавчина. Прогрессирует заболевание весной, когда споры грибка распространяются на побеги, литься и завязи. Плоды опадают и урожайность снижается.

Избежать заражения можно, вовремя удаляя сорняки под кустами. Осенью проводят санитарную обрезку, убирают все опавшие листья и сжигают.

Весной проводят обработку куста красной смородины 3% раствором бордосской жидкости. Во время цветения обработку нужно повторить, но применяют для этого 1% раствор смеси.

Приготовить бордосскую смесь можно из 300 гр медного купороса и 600 гр извести. Вещества растворяют в 10 литрах воды.

Вредители смородины

Плоды и завязи смородины осыпаются по причине поражения кустарника вредителями. Если растение долго растет на одном месте, то с возрастом оно становится уязвимо и подвергается нападению вредителей.

Крыжовенная огневка – один из распространенных вредителей смородины.

Вредное насекомое откладывает свои личинки в цветках и плодах смородины. Из личинок появляются гусеницы, которые выгрызают завязи изнутри. Поврежденные ягоды осыпаются. Гусеницы зимуют в земле.

Избавиться от огневки можно вручную. Для этого поврежденные ягоды обрывают и уничтожают. Осенью под кустами убирают все растительные остатки, окучивают, землю мульчируют торфом или свежим навозом.

Ранней весной кусты разокучивают, но навоз оставляют на месте. Огневка должна уйти.

Ягодный пилильщик

Этот вредитель повреждает черную смородину. Самки откладывают яйца у основания завязей. Из личинок выводятся гусеницы, которые питаются плодами, выгрызая их изнутри. Все поврежденные ягоды чернеют и опадают.

Бороться с вредителем нужно так же, как и с огневкой.

Осыпаются ягоды смородины: недостаток питания

Проводить подкормки кустарника минеральными удобрениями в летний период недостаточно, они не способны обеспечить все потребности растения.

Пополнить запас питательных веществ и сберечь урожай довольно просто, достаточно внимательно приглядеться к смородине. Кустарник сам сигнализирует, чего ему не хватает.

Дефицит азота

Нехватка азота проявляется слабой окраской листьев, тонкими побегами, скудным цветением. На верхушках куста листья окрашиваются в желтый, а иногда и синеватый оттенок. Урожай с такого куста невелик: ягоды осыпаются, не успев вызреть. У ослабленных кустов начинается ранний листопад.

Подкормить кустарники нужно раствором удобрений. Хорошо зарекомендовала себя органика: куриный помет, навоз или коровяк. При отсутствии органики можно использовать мочевину. На один взрослый куст уходит до 15 литров подкормки.

Самые безопасные методы борьбы с вредителями и болезнями смородины
Многие садоводы не хотят заводить смородину в своем саду, из-за нехватки времени и боязни не справиться с выращиванием культуры. Однако выращивать смородину несложно. Самая распространенная проблема смородины – это опадание ягод. Избавиться от этого можно, и совсем необязательно ходить все лето вокруг кустарника и определять все его болячки. Существуют комплексные безопасные методы, применяя которые можно избавиться сразу от нескольких проблем.

Правило №1: любые поврежденные части растения нужно удалять и сжигать, рыхлить почву под кустами, не допускать распространение сорняков.

Правило №2: Обязательно мульчирование земли травами: полынь, листья чеснока и лука.

Правило №3: Желательно посадить вокруг кустарника лекарственные растения: календулу.

Правило №4: Использовать от всех грибковых заболеваний препарат «Фитоспорин», который является биологическим и не влияет на пчел. Обработанные ягоды можно сразу употреблять в пищу. Препарат предназначен для комплексной борьбы с болезнями.

Лето в этом году выдалось на славу: спелое, сочное, разноягодное. Все происходит одновременно: расцветает, созревает и проворно собирается в бидончики и ведра. Не успела отойти нежная ароматная виктория, как уже иссиня-черная или красная смородина сама просится на желе и компоты. И за этими летними, приятными хлопотами мы забываем о том, что после рождения ярких витаминных ягод куст смородины нуждается в заботе и внимании, и такому, казалось бы, неприхотливому растению, как черная смородина, болезни и вредители могут причинить множество неприятностей. Осмотрите это бессловесное растение, приглядитесь к его листочкам, ведь они вам еще понадобятся для всяческих разносолов. Если листья у смородины стали бурыми, желтыми или покрылись ржавыми пятнами - бейте тревогу, засучивайте рукава и принимайтесь за лечение. Здоровье вашей смородины в опасности!

Постарайтесь правильно определить заболевание и поставить диагноз. Сейчас мы рассмотрим несколько самых распространенных заболеваний смородины.

Враг номер один: мучнистая роса

АМЕРИКАНСКАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА очень часто подтачивает здоровье смородины, но многие из вас не обращают на это никакого внимания, а зря: вы можете остаться без урожая на следующий год. Американская мучнистая роса покрывает ягоды, листочки и побеги смородины белым паутинистым налетом, который постепенно уплотняется, и на нем появляются черные точки. Листья и побеги резко прекращают свой рост - это и есть американская мучнистая роса. Срочно сделайте подкормку для своей смородины - внесите в землю повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений и обязательно опрыскайте куст настоем золы (4 кг на 10 литров) и суперфосфата (100 г на 10 л) или сделайте еще более простую смесь: марганцово-кислый калий (3 г) и калийная селитра (50г).

Но ни в коем случае не применяйте хлористый калий!

Враг номер два: аскохитоз

Здоровье вашей смородины может подорвать и такое распространенное заболевание, как АСКОХИТОЗ. Если вы заметили, что на листочках, стебельках и ягодах смородины появились бурые, коричневые пятна с грязно-серой серединой, а возможно, и с черными точками, при этом листья стали хрупкими и быстро засыхают - это и есть аскохитоз. Приготовьтесь поработать для здоровья своей смородины. Необходимо срочно опрыскать кусты 1% бордосской жидкостью, все опавшие листья собрать и сжечь. И не забудьте обязательно перекопать осенью почву.

Третий враг: антракноз

Есть у нашей витаминной неженки и другой не менее страшный враг - АНТРАКНОЗ. Будьте всегда бдительны и внимательно следите за листочками смородины. Если вдруг на них появились мелкие желтоватые пятнышки, которые стремительно разрастаются и меняют цвет на коричневый и при этом листья скручиваются и опадают; если на побегах желтые язвочки, а на ягодах - бугорки - это АНТРАКНОЗ. Антракноз очень коварный враг смородины, он может преспокойненько перезимовать на опавших листьях, а весной с дождями и ветрами расползтись по всему вашему участку. Так что вам грозит остаться без смородиновых компотов и варений. Выход в этой ситуации один: лечение антракноза 1% бордосской жидкостью, опрыскайте все до одного куста, опавшие листья соберите и сожгите, а почву обязательно перекопайте.

Что еще грозит смородине?

Может прицепиться к вашей смородине, а в дальнейшем и прижиться на ней грибок под названием СЕПТОРИОЗ. Это грибковое заболевание любит запущенность и влажность. В этих условиях септориоз дает себе волю: он расползается по листьям в виде круглых угловых пятен, которые постепенно становятся белыми с узкой бурой каймой и черными точками в центре листа. Грибок довольно-таки крепко цепляется за смородину и зимует на ее опавших листьях, а весной разрастается во всю свою мощь. Необходимо обязательно прорядить растение, перекопать землю и подкормить ее минеральными удобрениями (цинк, медь, бор, марганец) по 6 г на 10 литров. И, конечно же, как всегда, для обработки черной и красной смородины, вам понадобится 1% раствор незаменимой бордосской жидкости.

Бордосская жидкость также используется и в борьбе с БОКАЛЬЧАТОЙ РЖАВЧИНОЙ. Симптомы этого заболевания вы можете увидеть воочию опять-таки на листьях смородины. Они покрываются желтоватыми пузырями, которые лопаются, и листья после этого буреют и засыхают. Другой вид РЖАВЧИНЫ, только СТОЛБЧАТОЙ, также может принести непоправимый вред вашей смородине, правда, симптомы у нее несколько иные: с нижней стороны листьев появляются обильные оранжевые бугорки, состоящие из спор, затем на месте бугорка образуются выросты и листья опадают. Со всякими видами ржавчин поможет обработка: необходимо 1% бордосской жидкостью опрыскать кусты смородины, опавшую листву сжечь, а почву перекопать.

Ну а если вместо кисти на вашем кустике красной или черной смородины завязалась зеленая чешуйчатая махровая веточка, тут уж не поможет никакая бордосская жидкость - куст необходимо из вашего сада удалить немедленно и безжалостно.

Знойное, чудесное и такое редкое у нас на Урале лето еще не закончилось, не весь урожай собран. Еще продолжают дозревать изумрудные огурчики, ярко-оранжевые помидоры, а виктория и малина уже отработали во славу нашего живота, смородина же продолжает трудиться до сих пор. Поэтому найдите время помочь своим садовым растениям, подкормить их, подлечить. Не будьте легкомысленными, не отдавайте смородину болезням и вредителям. Растение помогает человеку бороться со многими злыми коварными заболеваниями, устраняет множество болячек, человек в свою очередь должен заботиться о здоровье своего зеленого собрата. Не ждите осени, начните с сегодняшнего дня, выйдите на участок, поинтересуйтесь здоровьем смородины, осмотрите внимательно ее листочки, ягодки, побеги, и если все в порядке, будьте спокойны за свои будущие урожаи! Удачи вам и взаимопонимания с природой!

Весьма ценными ягодными культурами являются смородина и крыжовник, дающие ежегодно урожаи и занимающие важное место среди других ягодных культур.Ягоды смородины и крыжовника - ценный продукт питания. Они содержат сахара, органические кислоты, витамины и другие полезные для организма человека вещества.Черная смородина очень богата витамином С (аскорбиновая кислота), по содержанию которого она значительно превосходит крыжовник, малину и землянику. В ягодах черной смородины имеются также витамины В (тиамин), Р (цитрин) и провитамин А (каротин).

• В 100 г ягод черной смородины содержится от 44 до 354 мг витамина С, красной и белой смородины - до 30 мг.
• Содержание большого количества различных витаминов в ягодах и других частях растения (почках, листьях и цветках) делает черную смородину ценным сырьем для витаминной промышленности.
• В зависимости от сорта и условий роста в ягодах черной смородины содержится до 13% Сахаров и до 4% лимонной и яблочной кислот. Ягоды черной смородины богаты солями фосфора и железа, которые необходимы для организма человека.
• Ягоды смородины и крыжовника употребляют в пищу свежими, в виде варенья, джемов, соков, повидла, желе и используют для приготовления различных наливок и настоек. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде.
• Из ягод черной смородины приготовляют высококачественное варенье, в котором хорошо сохраняется витамин С. Особенно ценным продуктом является черная смородина, консервированная в свежем виде.
• Красная смородина урожайнее черной. Белая смородина дает более высокие урожаи, чем красная, и ягоды ее вкуснее. Ягоды красной и белой смородины употребляют как в свежем, так и в переработанном виде.
• Красная смородина уступает черной по качеству плодов, но ягоды ее созревают в кисти почти одновременно и остаются на кусте, не осыпаясь, свыше двух недель. Возделывание красной смородины менее трудоемко, но распространена эта культура еще крайне недостаточно из-за недооценки ее качеств.
• Из красной смородины получается очень ценный продукт - желе. Ягоды ее содержат много пектина, поэтому желе можно приготовлять даже без варки с полным сохранением витаминности.
• В ягодах крыжовника содержатся сахара, фосфорная кислота, окись железа и витамины. По содержанию витамина С (20-50л/г%) среди плодовых и ягодных культур крыжовник уступает черной смородине и в небольшой степени землянике. В нем содержатся также витамины комплекса В и провитамин А.

По содержанию железа крыжовник уступает землянике, но превышает в этом отношении малину, сливу, вишню, яблоки. Вино из крыжовника по качеству выше всех ягодных вин.
Смородина и крыжовник имеют большое лечебное значение, особенно черная смородина. Горячий отвар из молодых листьев черной смородины пьют как чай при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря и почечных камнях (как мочегонное средство), а также при ревматизме, подагре и заболевании суставов.

Соки и сиропы, получаемые из ягод черной смородины, применяют для лечения болезней горла (хрипота, коклюш), желудка (катаральное состояние, язва) и кишечника.

Ягоды черной смородины в свежем, сухом виде или консервированные сырыми (растертые с сахаром), а также почки смородины обладают такими же лечебными свойствами, как и листья.
Соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, способствуют сни-
жению температуры, оказывают полезное действие на работу желудка, кишечника, мочевых путей и вызывают усиленное выделение солей с мочой.

Кроме этого, смородина и крыжовник являются хорошими медоносами - цветки их содержат в себе много цветочного нектара, который охотно собирают пчелы.

В садах нашей страны смородина и крыжовник культивируются издавна и отличаются значительной урожайностью.

Особенно велико значение этих культур для Северной и Северо-Западной зон. Смородина может плодоносить в самых суровых климатических условиях, так как она хорошо переносит морозы, особенно под покровом снега.

Дикорастущая черная и красная смородина встречается далеко на севере, даже за Полярным кругом. Культурные сорта черной смородины имеются на юге Мурманской области и с успехом разводятся в Вологодской, Архангельской и других северных областях.

Смородина легко размножается, вступает в плодоношение раньше, чем плодовые культуры, и ежегодно дает хороший урожай. Плодоносить смородина начинает, как уже говорилось, на 2-3-й год после посадки, а полное плодоношение наступает на 5-6-й год.

Черная смородина дает урожай в среднем 6 т с 1 га, в лучшие годы се урожайность достигает 15 т с 1 га и больше. Урожай красной и белой смородины несколько выше: от 8 до 30 т с 1 га.

Крыжовник также скороплодная высокопродуктивная культура. Через 2-3 года после посадки на постоянное место крыжовник дает хороший урожай, который с возрастом растений достигает 12-25 кг с куста (или 20-40 т с 1 га).

Смородина и крыжовник - многолетние ягодные кустарники семейства камнеломковых. По морфологическим и биологическим особенностям они очень близки между собой. Смородина растет в виде сильного куста высотой до 1,5-2 м. В зависимости от сорта кусты имеют раскидистую или сжатую (пряморослую) форму.

Схема строения куста черной смородины 1-многолетние скелетные ветки; 2 - однолетние прикорневые ветки; 3 - однолетние почковые ветки

Побеги смородины прямые, разной силы развития. , Листья трех-или пятилопастные, расположены поочередно, основание у них прямое или со слабой выемкой. Листья черной смородины (в отличие от красной и белой) имеют желёзки, выделяющие эфирное масло специфического запаха, поэтому их часто используют как пряность при засолке огурцов. Плодовые почки у смородины закладываются летом в пазухах листьев. Весной следующего года почки дают цветочную кисть, из которой развивается плодовая.

Цветки смородины колокольчатые: у красной и белой - обычно самоопыляющиеся, у черной - нуждаются в перекрестном опылении, гак как самоплодны не у всех сортов. Плоды (ягоды) округлой или несколько вытянутой формы (у некоторых сортов), собраны в более или менее длинные кисти.

Наиболее денными являются сорта смородины с длинными плотными кистями и крупными ягодами.

Ягоды черной смородины - черные разных оттенков, красной - красные различных тонов,белой - беловато-желтые.

Основная масса корней смородины находится в почве на глубине 10-40 см и распространяется на 50-60 см в стороны от куста. Отдельные толстые корни углубляются в почву на 2 м и глубже, что делает смородину более стойкой против временной засухи.
Почки смородины распускаются рано весной и поэтому иногда повреждаются заморозками.
Период цветения у смородины длится около двух недель, в зависимости от погодных условий.
Сроки созревания ягод смородины разных сортов колеблются в пределах 30-40 дней, что дает возможность растянуть период потребления ягод в свежем виде.

Черная смородина более влаголюбива, чем красная. Поэтому в естественных условиях она растет на влажных местах (на берегах рек, по оврагам), легко переносит небольшое избыточное увлажнение почвы. Отрицательно реагирует на кислотность почвы и положительно-на известкование, не переносит заболоченных и слишком сырых участков.
Красная смородина более теплолюбивое растение, плохо переносит затенение и избыток влаги в почве, поэтому хорошо растет только на теплых, защищенных участках.

Крыжовник растет в виде кустов высотой до 2 м, ветви его хорошо плодоносят до 7-8 лет. Корневая система мочковатая. Основная масса корней залегает на глубине 10-40 см и распространяется на 50-60 см в стороны от куста. Молодые побеги восстановления вырастают от основания куста из почек, расположенных на стебле. На этих побегах в следующие годы образуются боковые разветвления: побеги второго и третьего порядка, несущие основной урожай. Побеги имеют в узлах шипы, а у некоторых сортов на междоузлиях - шипики. Листья 3-5-лопастные, голые или опушенные, с зубчиками. Плодовые почки смешанные. Цветки обоеполые колокольчатой формы с пятью лепестками, пятью чашелистиками и пятью тычинками. Ягоды округлой или продолговатой формы, желтой, зеленой, пурпуровой или черной окраски, опушенные или без опушения, с большим количеством семян.

Вегетация крыжовника начинается раньше, чем других ягодных культур. Продолжительность цветения - 5-12 дней, в зависимости от сорта и погодных условий (температуры и осадков) в этот период. Крыжовник - самоопыляющееся растение, однако при перекрестном опылении урожай ягод значительно повышается.

В период цветения насаждения крыжовника хорошо посещают различные насекомые: пчелы, осы, шмели, мухи; перенося пыльцу, они способствуют перекрестному опылению растений. Созревание ягод наступает через 1,5-2 месяца после цветения. Если посадить на участке несколько сортов с различными сроками созревания плодов, то можно получать свежие ягоды в течение 40- 50 дней. Созревание ягод на кусте происходит почти одновременно, только в сильно затененной части куста оно несколько задерживается.

ПОДБОР СОРТОВ И ЗНАЧЕНИЕ ПЧЕЛ В ОПЫЛЕНИИ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Наукой и практикой доказано, что урожайность черной смородины значительно повышается,если на участке сажают не один, а несколько сортов. Некоторые сорта черной смородины для хоро шего плодоношения особенно нуждаются в перекрестном опылении с другими сортами.

Для основных, урожайных сортов черной смородины рекомендуются сорта-опылители, указанные в таблице.

Сорта-опылители основных сортов чёрной смородины

Опыляемый сорт

Лучшие опылители

Лия плодородная Неаполитанская Goliaf Голубка Алтайская десертная Карельская Выставочная Победа Стахановка Алтая Нарядная Неосыпающаяся

Голиаф. Боскопский великан, Голубка Боскопский великан, Голиаф Неаполитанская Алтайская десертная, Стахановка Алтая Голубка Выставочная, Голубка. Нарядная Голубка, Нарядная Лия плодородная, Стахановка Алтая, Память Мичурина, Неосыпающаяся Голубка, Лия плодородная, Алтайская десертная. Нарядная Выставочная, Голубка, Лия плодородная, Стахановка Алтая Лакстона, Лия плодородная. Память Мичурина, Победа, Стахановка Алтая

Роль ветра в опылений смородины и крыжовника незначительна.

Большую роль в переносе пыльцы (опылении) играют насекомые. На открытом участке лёт насекомых в ветреную погоду затруднен, поэтому ягоды завязываются плохо. На защищенном участке опыление происходит значительно лучше. Например, у черной смородины сорта Боскопский великан на защищенных участках завязываются плоды на 80% имеющихся цветков, а на открытых (незащищенных) - лишь на 10%,
Неопыленные цветки на кустах осыпаются.

По данным Ю. В. Сазыкина, медоносные пчелы являются основными опылителями цветков ягодных кустарников. Многократно посещая цветки, пчелы наносят на рыльце их пестиков большое количество разносортной пыльцы. Благодаря этому гораздо полнее происходит опыление и значительно повышаются завязывание и качество плодов.

Опыление пчелами даже односортных кустов смородины увеличивает полезное завязывание плодов в 45 раз.

Крыжовник для повышения урожайности также нуждается в опылении. Цветки крыжовника приспособлены к опылению насекомыми. У ряда сортов крыжовника такое строение цветка, которое затрудняет попадание своей пыльцы.

Около 90% цветков крыжовника опыляют пчелы. Благодаря их деятельности в 4-5 раз увеличивается полезная завязь крыжовника, повышаются качество ягод и их размеры.
Наилучшее завязывание плодов черной смородины происходит при пятикратном посещении цветков пчелами, а у крыжовника - при шестикратном.
Во время цветения смородины пчёлы делают в среднем по 8,7 вылета, а крыжовника - по 7,2 вылета в день.
Смородина, крыжовник и другие ягодные культуры во время цветения являются весьма ценными медоносами, с которых пчелы берут взяток в мае, когда других растений цветет еще мало, а пчелы испытывают острую нужду в пыльце и нектаре.

Цветки ягодных культур живут несколько дней и за период жизни выделяют большое количество нектара. В цветке черной смородины нектар выделяется в течение 4 дней, красной и белой смородины - 3 дней, крыжовника - 3-4 дней.

Количество цветков у черной смородины достигает 28 млн. на 1 га, у крыжовника крупноплодных сортов - 17 млн. и мелкоплодных - 36 млн. на 1 га.

В зависимости от сорта в благоприятные годы цветки черной смородины выделяют 47-150 кг сахара на 1 га.

Наибольшим количеством сахара отличаются сорта: Лия плодородная, Лакстона, Боскопский великан и др.

Цветки красной смородины выделяют 48-105 кг сахара, а белой - 24-25 кг на 1 га, причем больше сахара дают сорта Виктория, смородина Варшевича, Английская белая и Голландская белая.

Большинство сортов красной смородины, в отличие от черной, самоплодны, поэтому они плодоносят даже при неблагоприятных условиях для перекрестного опыления.

Цветки крыжовника в зависимости от сорта выделяют 65-97 кг сахара на 1 га. Наибольшее количество его дают сорта Венера, Английский желтый и Финик зеленый.

Чтобы лучше и полнее обеспечить опыление насаждений крыжовника и смородины, необходимо на каждый гектар посадок черной смородины иметь четыре пчелиные семьи, а крыжовника - от двух до четырех семей.

Опыление насаждений смородины и крыжовника пчелами является обязательным звеном в системе агротехнических мероприятий для получения высоких и устойчивых урожаев ягод.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА

Смородину и крыжовник размножают семенами, черенками, отводками, окучиванием и делением кустов. Семена используют для размножения только с целью выведения новых сортов.

Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов.
В последние годы все большее распространение имеет вирусное заболевание черной смородины, известное под названием махровости. Способы лечения заболевших махровостью растений пока неизвестны. Основными способами, с помощью которых можно избежать массового поражения смородины этим заболеванием, являются: закладка плантаций только здоровым посадочным материалом, тщательная борьба с переносчиком махровости - почковым клещом путем опрыскивания известково-серным отваром (ИСО), своевременное выявление и удаление с маточных плантаций заболевших растений. Растения даже с начальными стадиями заболевания махровостью к посадке и для использования на черенки непригодны.

Отбирать маточные кусты для заготовки черенков следует по вегетативным признакам в течение лета. В качестве маточных используют кусты не старше 10 лет.
Организация специальных маточных участков. Для получения чистосортного, высококачественного и оздоровленного посадочного материала наряду с выделением маточников из существующих производственных посадок закладывают специальные маточные насаждения смородины и крыжовника по инструкции, разработанной Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина.
Для маточных насаждений выбирают самые лучшие участки, хорошо защищенные, вблизи водоемов, при этом учитывают биологические требования данной культуры. Закладку производят только чистосортным высококачественным материалом. Для получения здоровых саженцев смородины и крыжовника рекомендуется пользоваться способом зеленого черенкования.

Закладывая новые оздоровительные маточные насаждения, следует размещать их на расстоянии 1 - 1,5 км от производственных посадок.

На маточных участках ежегодно нужно проводить тщательную апробацию для проверки сортности, прочистку насаждений от всех случайных примесей и уклонений от основного сорта, удаление больных и поврежденных вредителями растений.

Для хорошего роста и развития маточных кустов необходимо обеспечить правильный уход за ними: своевременно вносить удобрения, содержать почву в рыхлом состоянии и свободной от сорняков, в сухую погоду регулярно поливать растения, бороться с вредителями и болезнями, проводить более сильную обрезку, чтобы получать больше хорошо развитых однолетних черенков.

Для усиления прироста кустов следует ежегодно вносить удобрения. При обработке почвы осенью под каждый куст вносят 5-10 кг перепревшего навоза или компоста, 75-100 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли, а весной - 40-50 г аммиачной селитры. При использовании кустов для размножения горизонтальными отводками под каждый куст дополнительно вносят 25-30 кг перегноя или торфа, смешанного с верхним слоем земли.

Размножение смородины деревянистыми черенками

Размножение смородины деревянистыми черенками - наиболее распространенный способ. Для этого черенки нарезают осенью после опадания листьев, зимой или рано весной (в марте-апреле) - до начала набухания почек. Для заготовки черенков берут однолетние, наиболее сильные, одревесневшие побеги с плодоносящих ветвей. Их разрезают на черенки - куски длиной 15-20 см и толщиной в карандаш (не менее 5-1 мм), делая нижний срез под почкой. Черенки, нарезанные осенью до морозов, высаживают осенью, а заготовленные поздней осенью, зимой или весной сохраняют до посадки прикопанными в снегу или в подвалах в слегка влажном песке и высаживают весной.

Для посадки черенков выбирают самый лучший участок (желательно из-под пропашных культур), умеренно влажный, с плодородной, хорошо удобренной почвой, без сорняков (особенно важно, чтобы не было пырея).

Почву нужно тщательно обработать на глубину 20- 25 см и заправить органическими удобрениями (навозом или компостом) из расчета 40-50 т на 1 га. На участке не должна застаиваться вода в осенний и весенний периоды. Посадку деревянистых черенков черной смородины производят осенью после их срезки (в начале октября) или очень рано весной, когда подсохнет земля и на участке можно производить работы.

Лучшие саженцы красной и белой смородины получают при высадке черенков в конце августа
- начале сентября.

Посадку черенков производят по шнуру или маркеру на ровном месте однострочным способом с расстояниями в междурядьях 70 см и в рядах- 15-20 см. На приусадебных участках черенки смородины можно сажать более загущенно.

Черенки сажают наклонно (под углом 45°), так, чтобы 1-2 верхние почки оставались над поверхностью почвы, а затем поливают водой. Полив особенно необходим при весенней посадке, в сухую погоду его повторяют. Для сохранения влаги почву после полива необходимо мульчировать- покрывать навозом, перегноем или торфом.

Черенки, посаженные осенью, во время морозов могут выпираться из земли. В этом случае весной их следует оправить и присыпать землей. В течение лета почву на этом участке рыхлят 3-4 раза и одновременно производят прополку; 2-3 раза вносят жидкие удобрения. К осени черенки дают хороший прирост - около 50 см и более. Такие кустики с хорошей корневой системой и 2-3 побегами высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками

Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев крыжовника и смородины, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть.

При размножении зелеными черенками исключается перенос стеклянницы и почкового клеща на молодые плантации.
Для нарезки черенков выбирают мощные здоровые кусты. С маточного 5-6-летнего куста черенки можно нарезать за лето 2-3 раза, срезая их с верхушек всех ответвлений куста: первый раз - примерно в начале июля (в начале полуодревеснения черенка), второй - только после нового отрастания и лучше с боковых ветвей, третий - в первых числах сентября со всех побегов (эти черенки оставляют на зиму в парниках).

Холодные парники для зеленых черенков готовят заблаговременно (в июне), проводят их дезинфекцию, подгоняют и хорошо остекляют рамы. Стекла рам смазывают раствором известкового молока. На перекопанный чистый слой земли в парниках перед посадкой черенков насыпают крупный, просеянный, хорошо промытый песок слоем 7-10 см.

Зеленый черенок срезают длиной 10-12 см (в зависимости от прироста) и опускают в воду или во влажный мох. После нарезки черенки готовят к посадке: удаляют нижние листья, оставляя 2-3 верхних, которые также частично укорачивают, затем обновляют срез черенка. Для лучшего и более быстрого укоренения над каждой почкой делают легкий продольный надрез, а в нижней части черенка 3-4 таких надреза. Подготовленные таким образом черенки опускают в воду. Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор гетероауксина (стимулятора роста) на 6 или 24 часа, в зависимости от концентрации раствора (100 или 50 мг гетероауксина на 1 л воды). Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в заранее приготовленные холодные парники.

Высаживать черенки нужно наклонно, почти вплотную друг к другу, на расстоянии 3-4 см ряд от ряда. Под парниковую раму можно поместить до 950 черенков. Между рамой и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник закрывают рамами (стекла рам обязательно должны быть побелены для предохранения черенков от солнечных ожогов).

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и тщательном проветривании парников, когда температура в них поднимается выше 25°.

Против грызунов, которые часто приносят вред черенкам, реко-мендуегся применять отравленные приманки.
Против грызунов, которые часто приносят
За 15-20 дней черенки в парниках хорошо укоренятся. После этого парники днем следует приоткрывать, а затем, когда черенки пройдут некоторую закалку, оставлять открытыми на ночь.

Через 7-10 дней после укоренения черенков рамы необходимо убрать.
Трехнедельные черенки крыжовника и смородины при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов достигает 70-100%.

Укоренившиеся зеленые черенки высаживают для доращивания на отдельном участке (в питомнике) так же, как укоренившиеся отводки при горизонтальном способе размножения. Как только кустики приживутся, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6- 8 раз.

В течение лета производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву в питомнике обильно поливают.

Следующей осенью кусты смородины и крыжовника выкапывают. Кусты, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.

Размножение от водками

Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина разработан эффективный способ размножения крыжовника и смородины горизонтальными отводками.

Заключается он в следующем. На маточном кусте весной (до распускания почек) выбирают 10- 12 хорошо развитых здоровых ветвей в возрасте от I года до 5 лет, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Для плодоношения на кусте оставляют 2-3 сильные ветви.

У ветвей, отобранных для размножения, обрезают однолетние приросты на ‘/з их длины. Это способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями.

После обрезки верхушки каждую ветвь пригибают к земле, укладывают в заранее выкопанные бороздки глубиной 6-8 см и плотно пришпиливают. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Для более быстрого укоренения побегов почва должна быть влажной. Когда молодые побеги достигнут длины 8-10 см, их окучивают на высоту 5-6 см рыхлой землей с перегноем. Через две недели проводят повторное окучивание на высоту 8-10 см. В течение всего лета почва на маточном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По мере надобности отводки обильно поливают. Для удержания влаги почву после полива мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые ветви отрезают у основания секатором (садовые ножницы), выкапывают и разрезают по числу укоренившихся отводков.
После выкопки растения сортируют. Корни укорачивают до 5-7 см, а побеги обрезают на 1/4 длины. Отсортированные рас-2тения для доращивания высаживают на один год на отдельном участке.

Участок для посадки выбирают ровный, с хорошо разработанной и удобренной почвой, лучше из-под овощных культур и поближе к воде. Сажают отводки осенью в бороздки глубиной 6-8 см, наклонно к поверхности почвы, под шнур в одну или две строки. При однострочной посадке ширина междурядий должна быть 70 см, а расстояние между растениями в ряду 20-25 см, при двухстрочной посадке ширина междурядий 60-70 см, расстояние между строчками 40 см, а между растениями в ряду 20-25 см.

При посадке корни засыпают слоем земли толщиной 5-6 см, затем почву хорошо поливают и мульчируют слоем перегноя толщиной 3-4 см. При сухой погоде полив повторяют. Рано весной (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 1-2 почки над поверхностью земли. Срезанные побеги используют для посадки их черенками, что в свою очередь увеличит количество посадочного материала.

При нормальном развитии отводки крыжовника и смородины к осени образуют хорошие саженцы, годные для посадки на постоянное место.
Размножение вертикальными отводками применяют реже, так как этот способ можно использовать только на маточных плантациях главным образом красной смородины и крыжовника.

Чтобы получить отводки, маточные кусты на третий год после посадки ранней весной коротко срезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см. Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают получение большого количества молодых побегов. Первое окучивание нужно проводить, когда побеги достигнут высоты 10-15 см (от основания). Центр куста рекомендуется плотно засыпать землей, чтобы не допустить сближения ветвей. Через 20-25 дней побеги еще раз присыпают землей; это лучше делать после дождя. В сухую погоду перед второй присыпкой кусты необходимо полить. Отводки отделяют от материнского растения осенью или рано весной на следующий год.

При пересадке побеги коротко обрезают, оставляя выше корней 2-3 почки. При размножении вертикальными отводками получается меньше саженцев, чем при способе горизонтальных отводков.

Читайте так же: Содержание и обработка почвы в плодоносящем саду

Размножение делением куста. Этот способ менее совершенный, так как получающиеся новые растения не всегда имеют такую силу роста и плодоношения, как при размножение другими способами.

Размножение делением куста

Размножение делением куста применяют главным образом при пересадке ценных сортов со старого участка на новое место.

Для этого кусты выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрубают куст топором на 2-4 части, в зависимости от его величины.

При пересадке у растений должны быть хорошие, молодые, сильно развитые корни, старые корни удаляют, а остальные подравнивают, ветви обрезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см.

ЗАКЛАДКА ПЛАНТАЦИЙ

Выбор места и предпосадочная подготовка почвы.

Смородина и крыжовник - многолетние растения и растут на одном месте до 20-25 лет. Удачный выбор места для посадки ягодников способствует хорошему росту и плодоношению растений, и наоборот, на неудачно выбранном участке кусты заболевают и даже гибнут.
Под ягодники надо выбирать участки с достаточно плодородной почвой, чистые от сорняков, особенно корневищных (пырея), ровные, с небольшими склонами, хорошо защищенные от ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 -1,5 м от поверхности почвы.

Места низкие, с избыточным увлажнением без коренного улучшения для посадки смородины непригодны, так как на них кусты покрываются лишайниками, хиреют, быстро стареют и перестают плодоносить. Следует избегать и открытых бугров. Лучше всего смородину сажать после многолетних бобовых трав (клевера), пропашных культур.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не мокрых участках, с суглинистыми и супесчаными почвами, плохо - на открытых, высоких и сухих (ягоды осыпаются). Она морозоустойчивее других ягодных культур и поэтому может произрастать на северных и северо-восточных склонах.

Красную и белую смородину сажают на более сухих и хорошо освещенных участках с легкими почвами. Лучшими для них будут южный и юго-западный склоны.

Крыжовник требовательнее к месту посадки, чем смородина. Некоторые сорта крыжовника страдают от зимних морозов. Поэтому для крыжовника лучше всего отводить участки из-под бобовых трав или пропашных культур с небольшими южными, юго-западными или юго-восточными склонами, хорошо освещенные, защищенные от холодных ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 -1,5 м от поверхности почвы, с достаточно влажной суглинистой или супесчаной почвой, богатой перегноем, чистой от сорняков (особенно корневищных), хорошо обработанной и обильно заправленной органическими и минеральными удобрениями.
Участки под крыжовник нужно выделять по возможности ближе к водоемам. Это имеет большое значение при поливах в засушливое время.

На местах сырых, с близкой подпочвенной водой крыжовник растет плохо, так как не переносит излишнего увлажнения. Он покрывается лишайниками, сильно страдает от грибных болезней и часто погибает.

Почвы закисленные, сильно оподзоленные, с водонепроницаемой подпочвой и с более близко расположенными грунтовыми водами для культуры крыжовника также непригодны. Следует избегать при выборе места и открытых бугров, так как на высоких местах в сухие годы крыжовник страдает от недостатка влаги, преждевременно сбрасывает листья и дает мелкие ягоды.

Прежде чем приступать к посадке смородины и крыжовника, необходимо подготовить участок. Если почва сильно переувлажнена, участок следует осушить. Для этой цели выкапывают открытые или закрытые канавы,
Необходимо также внести органические удобрения, особенно на песчаных или супесчаных почвах. Для улучшения тяжелых глинистых и суглинистых почв на участок желательно внести 5-6 т молотого известняка на 1 га. Хорошее действие оказывают перегной, компост, торф и навоз.

Если растения намечено сажать весной, то осенью сразу же после уборки предшествующей культуры участок нужно вспахать на полную глубину пахотного слоя. На почвах с небольшим пахотным слоем следует применять почвоуглубитель, который глубоко рыхлит почву, не выворачивая на поверхность подпочву. Весной на тяжелых почвах производят перепашку или глубокое рыхление культиваторами с последующим боронованием.

При осенней посадке после пропашных или овощных растений вспашка с последующим боронованием должна быть проведена не позднее чем за 15-20 дней до посадки.

Удобрение и местное окультуривание почвы

Внесение в почву органических и минеральных удобрений имеет большое значение для развития растений смородины и крыжовника и получения высоких и устойчивых урожаев.
Навоза и других органических удобрений (перегноя, торфяных или других компостов) вносят под вспашку по 40-50 от на 1 га.

Минеральные азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные - осенью. При сплошном внесении минеральных удобрений рекомендуются следующие нормы (на 1 га): сернокислого аммония - 2 ц, суперфосфата- 3-4 if, калийной соли (30-процентной) - 1,2-1,5 кг.

Минеральные удобрения можно вносить не на всю площадь, а только под куст, при этом на каждый гектар потребуется: сернокислого аммония-I ц, суперфосфата-1,3 ц и калийной соли (30-процентной) - 0,7 ц.

При совместном внесении органических и минеральных удобрений норму тех и других можно уменьшить вдвое.

Кислые почвы при осенней вспашке следует произвестковать из расчета на 1 га: песчаные - 2-3 от, легкие суглинки - 3-4 от, тяжелые суглинки - 4-5 от извести.

Хорошие результаты получаются при внесении удобрений в посадочные ямки для смородины и крыжовника. В каждую ямку размером 40х50 см удобрения вносят: навоза - 8-10 кг, смеси торфа с навозом и торфа с другими органическими удобрениями - 2 ведра, суперфосфата 20-процентного

0,25 кг, смеси суперфосфата с фосфоритной мукой - 0,4 кг, древесной золы - 0,3 кг, сернокислого калия - 40 г, хлористого калия - 20-30 г, известняка молотого - 0,10-0,15 кг, доломита - 0,10-0,15 кг.

Смеси составляют в следующих пропорциях: торф с навозом (3-10 частей торфа + I-2 части навоза); суперфосфат с фосфоритной мукой (1 часть суперфосфата + 2 части фосфоритной муки); навоз с суперфосфатом или фосфоритной мукой - на 10 кг навоза (1 ведро) 200-300 г суперфосфата или 400-500 г фосфоритной муки.

Организация территории

При закладке больших производственных насаждений необходимо организовать территорию, отводимую для закладки ягодников, при этом большое значение имеет вопрос о размерах и форме садовых кварталов. Это в значительной мере предопределяет эффективность использования машин, организацию транспортных перевозок, правильное размещение вну-тризатцитных насаждений.

Для закладки посадок смородины и крыжовника участок разбивают на кварталы площадью 2-3 га. Такой размер кварталов обеспечивает хорошее накопление снега и более равномерное распределение его на участке. Это очень важно, так как помогает предотвратить вымерзание ягодных растений. Кварталы ягодников разбивают на клетки вспомогательными дорогами шириной 3-4 м, идущими поперек кварталов и рядов, что необходимо для подвоза удобрений, вывозки урожая и т. д. Расстояние между вспомогательными межклеточными дорогами составляет 100-150 м. Междурядная обработка ягодников производится вдоль всей длины квартала. Этим обеспечивается более эффективное использование тракторных и конных орудий и уничтожение сорняков на межклеточных дорогах.

Защитные насаждения

Ягодные культуры лучше растут и плодоносят на защищенных участках.

В условиях Ленинградской и смежных с ней областей большое значение для нормального развития и плодоношения ягодных растений имеют защитные насаждения. Поэтому, чтобы сохранить ягодники и повысить продуктивность, необходимо закладывать садозащитные и ветроломные полосы, которые в дальнейшем будут защищать ягодные растения от вредного действия ветров (особенно северных и восточных).

Благодаря защитным полосам уменьшается испарение почвенной влаги в садах, лучше задерживается снег и равномернее распределяется снеговой покров.

На защищенных участках создаются благоприятные условия для опыления растений пчелами. Не защищенные от ветра ягодные насаждения в суровые бесснежные зимы часто вымерзают.
Создавать защиту необходимо в первую очередь с севера и востока.

Защитные полосы и ветроломные линии на участках смородины и крыжовника устраивают так же, как н в плодовом саду (см. «Закладка молодого плодового сада и уход за ним»).

Качество посадочного материала

Решающее значение при посадке ягодников имеет качество посадочного материала.
Выращенное из хороших саженцев растение начинает плодоносить на 2-3-й год после посадки.

Посадочный материал смородины и крыжовника должен быть чистосортным, поэтому приобретать его нужно в питомниках и хозяйствах, имеющих сортовое свидетельство.
Для посадки пригодны саженцы двухлетнего возраста с хорошо развитой корневой системой. Скелетные корни должны быть длиной 20-25 см. Надземная часть должна иметь 3-4 здоровых побега высотой не менее 40 см.

При перевозке посадочного материала корни саженцев необходимо сохранить от высыхания, для этого их следует закрыть мокрой мешковиной или рогожей, а при доставке на место немедленно приоткрыть и обильно полить.

Если будет обнаружено, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2-3 дня (не более).

Посадка смородины и крыжовника

Смородину и крыжовник можно сажать на отдельном участке и в междурядьях молодого плодового сада (на приусадебных участках).

Посадку производят рано веской, до распускания почек саженцев, и осенью - до половины октября. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см.

Посадочные ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размешались корни.
Перед посадкой корни саженцев подрезают (поврежденные корни - до здорового места), побеги укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге (для лучшего ветвления куста), а чтобы саженцы лучше прижились, их обмакивают корнями в почвенную болтушку с глиной.

Сажают смородину и крыжовник с междурядьями 2,5-3 м и расстоянием между растениями в ряду 1,25- 1,5 м.
Вес работы по посадке организуют таким образом, чтобы корни саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе (не обветривались).

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно расправляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей, а почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот.

Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике.

Лучше сажать наклонно (под углом 45° к поверхности почвы), при этом часть побегов, засыпанная землей, дает дополнительные корни, что усиливает рост куста
После посадки саженцы поливают (из расчета 1 ведро на 5 кустов), а поверхность лунки покрывают (мульчируют) тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа.

Чтобы предохранить кусты от вымерзания зимой, лунки после осенней посадки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 3-10 см.

Если саженцы осенью не высаживают на постоянное место, а оставляют до весенней посадки, то на зиму их следует прикопать.

На выбранном для прикопки участке роют канаву в направлении с запада на восток глубиной 50 см и шириной 60 см. По наклонной стенке растения укладывают в один ряд вплотную друг к другу ветвями на юг. Когда канава будет заполнена саженцами, выкапывают следующую рядом с первой и взятой из нее землей засыпают корни кустов в первой канаве и т. д. Так прикапывают весь посадочный материал.

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ И КРЫЖОВНИКОМ

Для получения высоких урожаев смородины и крыжовника необходим тщательный уход за насаждениями: хорошая и своевременная обработка почвы в рядах и междурядьях, внесение органических и минеральных удобрений, проведение борьбы с вредителями и болезнями.

Обработка почвы

При хорошей обработке почва в рядах и междурядьях содержится в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Основную междурядную обработку почвы следует проводить преимущественно осенью, не допуская образования разъемных борозд и валов.

В рядах и около кустов почву нужно перекопать на глубину 10-12 см, не допуская при этом повреждения корней, и одновременно заделать в приствольные круги органические удобрения.
Культивацию ягодников надо начинать возможно раньше весной, проводить ее 4-5 раз в течение лета и обязательно сразу же после съема урожая. В рядах около кустов проводят ручное рыхление на глубину 6-8 см. После этого почву мульчируют навозом, торфом или компостом.

В засушливую погоду кусты необходимо регулярно поливать.

Окучивать кусты на весенне-летний период не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. Окучивание проводят только осенью для борьбы с зимующими вредителями, а рано весной растения разокучивают.

Между рядами растений в первые 2-3 года после посадки ягодников можно сажать овощи и корнеплоды на расстоянии не ближе 75 сл< от кустов.

Для борьбы с пыреем ползучим и другими сорняками в рядах и междурядьях плодоносящих плантаций смородины и крыжовника применяют гербицид симазин (800-2000 г препарата на 100 л воды). На песчаных почвах норму снижают до 500-600 г на 100 л. На 1 га площади ягодников требуется 1000 л раствора.

Внесение удобрений и подкормка

Ежегодно смородина и крыжовник дают сравнительно большой прирост побегов, а значит, берут из почвы много питательных веществ и сильно.,ее истощают. Кроме того, часть этих веществ каждый год безвозвратно уносится с участка вместе с вырезанными побегами и собранным урожаем. Для получения высоких урожаев ягод почву необходимо хороню удобрять. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На незаправленных удобрениями почвах на 1 га вносят по 50-60 от навоза ежегодно, на средних по плодородию - 40-50 от через год и на хорошо заправленных почвах - 40-50 от через 2 года.

В первые 2-3 года органические удобрения вносят на приствольные круги около растений, а в последующие (когда ветки кустов в ряду сомкнутся) - по всей длине ряда.

После посадки (если не вносили перед посадкой) под каждый куст вносят 8-10 кг навоза (20- 30 т на 1 га), а после разрастания кустов и смыкания их крон норму увеличивают до 40-50 т на 1 га. Навоз (или компост) раскладывают весной между кустами и затем при перекопке слегка перемешивают с землей. Свежий навоз для этой цели использовать нельзя.

Дополнительно к навозу необходимо вносить и минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль. Азотные удобрения применяют только в том случае, если в этом имеется необходимость, т. е. если почва действительно бедна азотом. При недостатке азота листья приобретают бледную окраску, а побеги развиваются слабо.

Лучшим азотным удобрением является селитра или сернокислый аммоний; их вносят ранней весной по 2- 2,5 ц на 1 га (табл.).

Нормы внесения удобрений

Очень хорошее действие, особенно на глинистых почвах, оказывает известь. Ее следует вносить осенью до 3 г на 1 га.

В течение лета смородину и крыжовник необходимо подкармливать минеральными и органическими удобрениями, особенно если кусты развиваются недостаточно сильно.
Навозная жижа, птичий помет, фекалий, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок. Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на Ул или 3/5 части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалия- меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для поливки приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк - 4-5 частями, птичий помет -10- 12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6-8 раз.
На каждый куст расходуют по одному ведру раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9-10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов. Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую - после снятия урожая. Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после съема урожая - на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Минеральные удобрения можно использовать для жидких подкормок сразу же после растворения, а в сырую погоду их вносят в сухом виде.
Раствор минеральных удобрений приготовляют из расчета 30-40 г на 10 л воды и используют тотчас же после приготовления.

На плодоносящие плантации навоз, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения вносят осенью, а азотные-весной перед рыхлением почвы.

Органические удобрения вносят в ряды под каждый куст, а минеральные - по всей площади, занятой растениями.

При наличии торфа из него можно приготовлять и торфо-калийные компосты, которые являются ценными удобрениями. Необходимо также использовать все виды местных удобрений: древесную и торфяную золу, навозную жижу, домашние отбросы и т. п.
При недостатке органических удобрений рекомендуется применять зеленые удобрения. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох или вику и при перепашке или перекопке заделывают их в гючву в скошенном или прикатанном виде.

Орошение ягодных кустарников

В условиях Ленинградской и смежных с ней областей ягодные кустарники хорошо развиваются и плодоносят при наличии нормального выпадения осадков. В отдельные годы, как правило в первой половине лета, осадков выпадает мало, поэтому ягодные кустарники слабо развиваются и урожайность их резко снижается. Особенно отрицательно сказывается недостаток влаги на черной смородине, причем не только в текущем году, но и на формировании урожая будущего года. Для борьбы с засухой и обеспечения устойчивых урожаев необходимо ежегодно организовывать полив ягодников. Полив надо производить систематически не менее 2-3 раз за вегетационный период: перед цветением, во время цветения и созревания ягод.

При орошении ягодных плантаций используют дождевальные установки или проводят полив по неглубоким бороздам (канавкам), которые нарезают по обе стороны каждого ряда посадок.

Формирование и обрезка кустов

Получение высоких и устойчивых урожаев смородины и крыжовника зависит не только от сорта, обработки почвы и удобрения но и от других агротехнических приемов, к которым относится, в частности, систематическая обрезка куста. Обрезка является одной из важнейших работ по уходу за растениями. Основными задачами обрезки являются: формирование куста, регулирование плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

При посадке куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и больше однолетних побегов. Все слабые побеги вырезают около самого их основания, не оставляя пеньков. Формируют куст постепенно - в течение 4-5 лет. У смородины больше всего плодовых почек на двухлетней древесине. Старые побеги дают мелкие ягоды и в небольшом количестве. Ветви черной смородины плодоносят 4-6 лет.
Старые ветви в возрасте шести лет следует вырезать полностью у самого основания куста, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных однолетних побегов. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-5 лет.

Из корневой шейки куста черной смородины ежегодно появляется много молодых побегов, из которых оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем производят ежегодную обрезку всех стеблей старше 4-5 лет, хорошо отличимых от молодых по их почти черной окраске; всех отвисших ветвей, лежащих на земле; побегов, растущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся; всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек; всех сухих и пораженных болезнями стеблей.
Надо следить за тем, чтобы на кусте черной смородины оставалось 15-20 ветвей всех возрастов (от 1 года до 5 лет), так как по сравнению с ветвями других возрастов лучшее плодоношение обычно бывает на одно-, двух- и трехлетних ветвях.
Обрезать кусты можно как осенью - после опадения листьев, так и ранней весной - до распускания почек.
Для получения высоких урожаев черной смородины в следующем году в конце июня - начале июля прищипывают молодые побеги, удаляя верхушки. Прищипка способствует образованию новых боковых побегов, которые затем покрываются плодовыми почками, и вызывает формирование плодовых веточек (плодушек) на старой древесине.

Летней прищипкой кустов, имеющих сильные молодые побеги, можно регулировать сроки созревания ягод черной смородины. При ранней прищипке они вызревают раньше, при более поздней - позже.

Красная и белая смородина больше всего плодоносит на укороченных веточках (плодушках) 2-3-летнего возраста, расположенных в верхней части побега, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет.
Все старые (старше 7-8 лет) неплодоносящие ветви вырезают так же, как и у черной смородины, полностью у самого основания куста.

В окончательно сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-8 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.

При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для лучшего и равномерного освещения всех ветвей.

У запущенных кустов смородины часто наблюдается прекращение плодоношения. В таком случае, если только кусты не слишком старые, производят их омолаживание: все старые ветви удаляют, а оставшиеся молодые укорачивают до 10-15 см. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений (навоза и азотных минеральных) кусты дают обильную поросль, из которой потом формируют куст.

Смородина при тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте до 15-20 лет. Участки смородины необходимо ежегодно очищать от больных, слабоплодоносящих и с махровыми цветками кустов.

Обрезают и формируют крыжовник почти так же, как и черную смородину.

Наибольший урожай ягод у крыжовника образуется на 2-3-летних веточках (плодушках) на концах побегов сильных многолетних ветвей. Ветви старше 7-8 лет почти совершенно не имеют плодовых веточек, поэтому их следует своевременно вырезать.

Обычно на корневой шейке куста ежегодно появляется много молодых побегов, из которых при обрезке оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных (вокруг куста), а остальные удаляют. Затем производят ежегодную вырезку (полностью до основания ветвей, не оставляя пеньков): всех ветвей старше 7-8 лет; всех отвисших ветвей, лежащих на земле; стеблей, идущих внутрь куста й сильно перекрещивающихся, для лучшего и более равномерного освещения всех ветвей; всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек; всех сухих и пораженных болезнями стеблей. Если такую ежегодную обрезку не производить, то кусты с течением времени становятся совершенно бесплодными и, кроме того, часто болеют мучнистой росой. Но при обрезке надо следить за тем, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов.

В полностью сформированном плодоносящем кусте крыжовника должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-2 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.
Основное плодоношение сосредоточено в верхней части побегов, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует, так как это снижает урожай.
Обрезку кустов можно производить как осенью - после опадения листьев, так и ранней весной - до распускания почек.
При плохом уходе у запушенных кустов крыжовника часто наблюдается прекращение плодоношения. Если кусты не слишком старые, то производят их омолаживание: в первый год удаляют ‘А или 2А наиболее старых ветвей куста, срезая их у самой поверхности земли (не оставляя пеньков) для того, чтобы вызвать новый рост побегов; на следующий год все оставшиеся на кусте старые ветви вырезают. Таким образом в течение 2 лет куст омолаживается.
Почва в это время должна быть хорошо обработана и удобрена. В таких условиях омоложенные кусты дают новую обильную поросль, из которой формируют куст.

При недостатке влаги в почве кусты крыжовника после омолаживания необходимо обильно поливать, а почву вокруг них мульчировать.

СБОР УРОЖАЯ

В Ленинградской и смежных с ней областях ягоды смородины начинают созревать в июле: сначала красной и белой, а затем черной. Период сбора ягод бывает продолжительным и зависит от подбора сортов. Собирают ягоды с утра (по обсыхании росы) в корзинки или решета емкостью 3-4 кг, которые при перевозке на дальние расстояния упаковывают в паки.

Все больные и пораженные вредителями ягоды необходимо класть в отдельную тару и уничтожать. Пересыпать ягоды из одной тары в другую нельзя, так как от этого понижаются их товарные качества.
Ягоды черной смородины убирают только в состоянии полной спелости, но созревают они не одновременно на всей кисти, поэтому их приходится собирать по одной ягоде в 3-4 приема, за исключением некоторых новых сортов.

Ягоды красной и белой смородины для употребления в свежем виде и переработки собирают целыми кистями в состоянии потребительской спелости при достижении свойственной им окраски и вкуса.

После сбора до момента потребления или отправки ягоды хранят в холодильнике, на леднике или в хорошо проветриваемых погребах или сараях.

Сбор ягод крыжовника в Ленинградской области также начинают в июле. Ягоды созревают почти одновременно, поэтому их можно собирать в один прием.

Снимать ягоды следует вместе с плодоножкой в сухую погоду, так как во влажном виде они скорее портятся. Вес лопнувшие и поврежденные ягоды надо собирать в отдельную тару. Ягоды для потребления в свежем виде снимают зрелыми, когда они приобретут окраску и вкус, присущие данному сорту, а для технической переработки - недозрелыми. Собирают их в корзины или решета емкостью 4-6 кг. Чтобы сохранить ягоды в течение нескольких дней, их ставят в прохладное не сырое помещение.

Ягоды крыжовника хорошо переносят перевозку, Для транспортировки на большие расстояния решета и корзины с ягодами крыжовника упаковывают в паки (связывают по несколько штук вместе).

Почему осыпается черная смородина?

Выращивая смородину на дачном участке, садовод сталкивается со многими проблемами и одна из них - сбрасывание ягод.

Почему ягоды у смородины осыпаются и как с этим бороться?

Опадают ягоды у смородины: проблема в уходе

Понять причины, по которым урожайность смородины снижается и куст сбрасывает завязи, совсем несложно. Зачастую к проблеме приводит недостаток ухода за растением.

1. Наличие старых побегов снижает урожайность.

Причина, по которой ягоды смородины опадают, кроется в возрасте кустарника. Молодые, недавно посаженные саженцы сбрасывают практически все завязи. Растению не хватает еще сил, чтобы дать полноценный урожай.

Взрослый кустарник, напротив, сбрасывает завязи с тех веток, которые исчерпали все ресурсы. Такие побеги должны быть удалены незамедлительно.

Важно! Смородина нуждается в обрезке, во время которой куст омолаживается и прореживается.

Проводя обрезку, все старые ветки вырезают, им на смену вырастают новые крепкие побеги, которые дадут хороший урожай.

2. Несвоевременный полив приводит к потере ягод.

Очень часто садовод забывает поливать кустарник. Несвоевременный полив - это еще одна причина, по которой осыпаются ягоды смородины.

В период формирования ягод растение нуждается в поливах. В сухую и жаркую погоду частоту полива нужно увеличить.Опытные дачники советуют поливать смородину в несколько этапов:

Один раз в период формирования ягод;

Два раза во время созревания плодов.

Поливать смородину нужно так, чтобы вода проникала на глубину залегания корней.

3. Неправильно выбранное место для посадки кустарника.

К выбору места для посадки смородины нужно подходить ответственно. Смородина не сможет расти и полноценно плодоносить в тени. В таких условиях выращивания ягода смородины будет осыпаться. Для посадки саженца лучше подобрать хорошо освещенное место.

4. Плохое опыление часто приводит к опаданию ягод смородины.

Смородина нуждается в перекрестном опылении. Один или несколько кустов одного сорта не будут полноценно плодоносить. Опыление будет частичным, ягоды начнут опадать.

Для полноценного развития на участке нужно выращивать несколько сортов смородины с разным сроком созревания ягод, которые смогут полноценно переопылиться.

Важно! Если у соседей растет смородина, смело располагайте посадки неподалеку. Для хорошего опыления расстояние между растениями может быть до 20 метров.

Смородина осыпается из-за болезней

Если все условия выращивания соблюдены, а урожай не увеличивается, стоит обратить внимание на болезни смородины.

Чаще всего черная смородина поражается мучнистой росой - это грибковое заболевание, которое появляется в мае - июне. Признаки болезни видно невооруженным глазом: нижняя часть листа смородины покрыта белым налетом. Когда болезнь прогрессирует, грибок переходит на побеги и зеленые плоды, которые не успевают вызревать и опадают. Зимует возбудитель болезни на молодых побегах и листьях, которые не опали.

Избавиться от заболевания поможет сжигание всех поврежденных веток. Куст опрыскивают противогрибковыми препаратами. Хорошо зарекомендовал себя следующий состав: 20 гр медного купороса, хозяйственное мыло, 10 литров воды. Все смешать и регулярно опрыскивать смородину.

В качестве профилактики проводят рыхление почвы, своевременную обрезку куста, весеннее опрыскивание препаратами с медью.

Что делать, если опадают ягоды красной смородины?

Как правило, красная смородина осыпается из-за грибка, который зимует в опавших листьях. Болезнь красной смородины называется - бокальчитая ржавчина. Прогрессирует заболевание весной, когда споры грибка распространяются на побеги, литься и завязи. Плоды опадают и урожайность снижается.

Избежать заражения можно, вовремя удаляя сорняки под кустами. Осенью проводят санитарную обрезку, убирают все опавшие листья и сжигают.

Весной проводят обработку куста красной смородины 3% раствором бордосской жидкости. Во время цветения обработку нужно повторить, но применяют для этого 1% раствор смеси.

Приготовить бордосскую смесь можно из 300 гр медного купороса и 600 гр извести. Вещества растворяют в 10 литрах воды.

Вредители смородины

Плоды и завязи смородины осыпаются по причине поражения кустарника вредителями. Если растение долго растет на одном месте, то с возрастом оно становится уязвимо и подвергается нападению вредителей.

. Крыжовенная огневка - один из распространенных вредителей смородины.

Вредное насекомое откладывает свои личинки в цветках и плодах смородины. Из личинок появляются гусеницы, которые выгрызают завязи изнутри. Поврежденные ягоды осыпаются. Гусеницы зимуют в земле.

Избавиться от огневки можно вручную. Для этого поврежденные ягоды обрывают и уничтожают. Осенью под кустами убирают все растительные остатки, окучивают, землю мульчируют торфом или свежим навозом.

Ранней весной кусты разокучивают, но навоз оставляют на месте. Огневка должна уйти.

. Ягодный пилильщик

Этот вредитель повреждает черную смородину. Самки откладывают яйца у основания завязей. Из личинок выводятся гусеницы, которые питаются плодами, выгрызая их изнутри. Все поврежденные ягоды чернеют и опадают.

Бороться с вредителем нужно так же, как и с огневкой.

Осыпаются ягоды смородины: недостаток питания

Проводить подкормки кустарника минеральными удобрениями в летний период недостаточно, они не способны обеспечить все потребности растения.

Пополнить запас питательных веществ и сберечь урожай довольно просто, достаточно внимательно приглядеться к смородине. Кустарник сам сигнализирует, чего ему не хватает.

Дефицит азота

Нехватка азота проявляется слабой окраской листьев, тонкими побегами, скудным цветением. На верхушках куста листья окрашиваются в желтый, а иногда и синеватый оттенок. Урожай с такого куста невелик: ягоды осыпаются, не успев вызреть. У ослабленных кустов начинается ранний листопад.

Подкормить кустарники нужно раствором удобрений. Хорошо зарекомендовала себя органика: куриный помет, навоз или коровяк. При отсутствии органики можно использовать мочевину. На один взрослый куст уходит до 15 литров подкормки.

Самые безопасные методы борьбы с вредителями и болезнями смородины

Многие садоводы не хотят заводить смородину в своем саду, из-за нехватки времени и боязни не справиться с выращиванием культуры. Однако выращивать смородину несложно. Самая распространенная проблема смородины - это опадание ягод. Избавиться от этого можно, и совсем необязательно ходить все лето вокруг кустарника и определять все его болячки. Существуют комплексные безопасные методы, применяя которые можно избавиться сразу от нескольких проблем.

Правило №1: любые поврежденные части растения нужно удалять и сжигать, рыхлить почву под кустами, не допускать распространение сорняков.

Правило №2: Обязательно мульчирование земли травами: полынь, листья чеснока и лука.

Правило №3: Желательно посадить вокруг кустарника лекарственные растения: календулу.

Правило №4: Использовать от всех грибковых заболеваний препарат «Фитоспорин», который является биологическим и не влияет на пчел. Обработанные ягоды можно сразу употреблять в пищу. Препарат предназначен для комплексной борьбы с болезнями.